火锅饮食文化，在我们国内有着千余年的历史，深受广大南北方人民的喜爱。

想想在寒冷的的冬天，三五好友聚在一起，在屋里吃着火锅聊着天，配上窗外的纷雪，怎么看都是件美事。

火锅除了这个较为广泛的名字外，在全国各地还有别的叫法，如“打边炉”、“锅子”、“暖锅”等等，不过叫“涮锅子”的，貌似出了北平城就没几个了。

按照老北平的做法，涮锅的羊必须是一点膻味都没有，首选北边集宁产的小尾绵羊中的羯羊，即阉割过的公羊。

一只羊身上能涮的还很有限，只能是上脑、小三岔、大三岔、磨裆、黄瓜条这五個部位，总共下来不到十五斤肉，肉质细嫩，瘦中还带着肥，这嘴巴那叫一个刁啊。

就这么点肉，可不能随便卖，要不然店家得赔死。

往往是把羊肉冻上后再去拿刀片，按照20厘米长，5厘米宽的尺寸，大小均匀，半斤肉给你片出四五十片来。

至于厚度，跟街头兰州拉面师傅的刀工相比，只能说是有过之而无不及。

程诺的嘴可没这么尖，最多也就能吃出来膻不膻，新鲜不新鲜，对他来说吃什么部位都大差不差。

吃肉么，自然是量大管饱最好。

直接招呼客栈伙计，要了两斤羊肉，羊脑、羊腰、羊宝也都各自来点。

再问问能不能上点肥牛，结果那伙计一脸懵逼。

不得已，程诺继续解释，手里也跟着比划。

“肥牛啊，就是肥瘦相间的牛肉片。”

随手拿筷子夹起一片羊肉，接着说：“大小厚度跟你们这个差不多。”

伙计恍然大悟，拱手连连道歉：“先生您这么说那我算明白了，只是对不住了，咱也是第一次听说肥牛这俩字，店里实在是没有，要不我把掌柜的请来，让后厨给你现做一份？”

是了，忘了肥牛的来历了，这时候别说我们国内了，连他的起源地美利坚合众国都还没有把它创造出来，这时候上哪吃去。

前世到九十年代，肥牛才经美国、日本传到香港，最后由香港传到内地，后来在全国各地落地开花。

想到这，程诺连连摆手：“师傅不用麻烦店里掌柜的，就把我刚才报的端上来就行了。”

“得嘞。”伙计应允，把毛巾往肩上一甩，小跑离开了。

程诺笑笑，看到对面的李老三有些局促，打趣道：“老李啊，再给你一次机会，要不你看看你有什么想吃的。”

李老三坐着本来就不踏实，一听这话立马又站起来了：“先生，真不用这样，我在家真的都吃过了。”

程诺佯怒：“真的什么都不点，那我明天可不坐你的车了。”

“这......哎。”李老三重新坐回来，见实在拗不过去，犹豫了一下，说道：“要不，先生您给我来碗‘摸鱼儿’吧，俺就喜欢这个，您刚才点的那些我长这么大都没吃过，万一吃不惯别浪费了。”

“摸鱼儿”虽然带着“鱼”字，可实际上跟鱼没半毛钱关系，就是一种形状像小鱼儿的面食，同时也叫“溜尖儿”或“剔尖儿”。

做法也很简单，绿豆面配上白面。加入鸡蛋清、食用盐和适量水，和成软面。

那拨鱼儿专用的铲子或钎子，趁着水开往锅里拨成小条，如同鱼跃。

不同于晋省做法，老北平的鱼儿比较细，同时会在铲子和钎子后面带个小铁环，随着有节奏的拨鱼儿，能发出清脆的响声，食客听起来也是一种享受。

等到拨鱼儿煮熟后，捞出过凉水就可以吃了。

根据个人喜好，可以炸酱，也可以加卤，绝对是算得上平民美食。

程诺对这道面食还是大致了解的，知道再逼下去也不好，便点点头，重新喊过来伙计，加了份大碗“摸鱼儿”。

国人向来喜欢在饭桌上搞社交拉关系，对于程诺二人也同样适用。

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